Blackiex! Ezt Írtad:" Ehhez a leggyakrabban egy ilyen olcsó DC-DC dobozkát kötnek be sorba a TCI betápjába. https://www.aliexpress.com/ite...;
Rendeljek egy ilyet ,most nézem az Aliexpressen.?
Ha könnyebben indul,mert nem ingadozik a feszkó akkor megéri nem?
Akkor én speciel gyertyával kezdenék. Nagyon kellemetlen tapasztalatom van az utóbbi pár évben az itthon kapható NGK gyertyákkal.
Dobozból kivéve is szar egyik-másik. Nem tudom, hogy hamisítvány-e, vagy csak lepattintott másodosztályú készlet jön belőle Magyarországra... De olybá tűnik, előállt az a helyzet, hogy a 700 Ft-os Champion megbízhatóbb.
A gyári pipa Tokai Denso TD-15X kéne legyen, ami nem egy rossz cucc, de őszintén szólva a korából adódóan azt is cserélném a lentebb említettre. Ha azokkal a gyertyákkal kombinálod, amiket írtam, maradhat benne az 5K ellenállás is.
Amikor lehúzod a pipát és csak közelíted, de nem nyomod rá, azt szikrabikázásnak hívják. Az van, hogy amikor van egy kis rés a gyertya elektródája és a pipa között, a gyújtótrafó szekunder oldala lóg a levegőben, magasabb feszültséget tud elérni. Ez a magasabb feszültség pedig átugorja azt a plusz rést a pipa és e gyertya közt, ugyanakkor a gyertya elektródája is szikrázik. Ha ráteszed a pipát, akkor meg nem éri el az átütési feszültséget a trafó. Vagy szar pipa, vagy szar gyertya okozza.
Cserélj gyertyát és pipát (mert a kettő közül bármelyik lehet ludas), meg fog javulni. Gyertyából nem tudom, mi van benne, de ha NGK és főképp BPR szériás, akkor remélem, most vettél olyat utoljára. Denso W22EP-U, Champion N7YC, Bosch W5DC.
Pipából mehet az NGK, XB05F mondjuk
Egyébként elkészültem a középsztenderrel. Nem lett rossz, mert stabil, és emelni nem kell a hátulján semmit, mert a pehelysúlyommal is könnyedén feláll. Egy kicsit féltem az emeléstől, a hátsó kerék mehetett volna feljebb is. (A kipufogók nincsenek fent)
Beindult de....!! Mivel a vákuumos benzincsapokat már rég lecseréltem egyszerű csapokra, ezért a porlasztó talpak szívó csonkjait egy-egy benzincsővel összekötöttem . Idővel a csövek kikeményedtek s elképzelhető,hogy rossz lett a tömítettség. Gondoltam egyet s gyártottam rájuk gumidugókat.
Azután széthúztam a generátortól jövő vezetéket a fesszab. előtt, szivató ráhúz .... beindult!!!. Imába foglaltam a neved Blackiex!! De, gondoltam összedugom megint és úgy is megpróbálom. Hát úgy is beindult!! :-)) Tehát valószínűleg ilyen banális hiba miatt durrogott, ill. nem indult, hogy falsot szívott a vákuum csonkoknál! Járattam egy pár percig, de mivel nem akartam a pincegarázsban megborulni a Co-tól leállítottam.
Ma ismét lementem, gondoltam talán fel is viszem az udvarra. Beindítom ... egyhengerezik!!... "Hogy a jóóó k...a nénikéd! Lehúzom az első ( 2-es henger) gyertyapipát... nem áll le. Tehát megvan melyik henger nem robotól. Ahogy dugom vissza, egy pillanatra beröffen a henger.!?? Megint lehúzom s csak lassan dugom a gyertya felé, még nem érintkezik fémesen,de a szikra,hallom már átugrál a gyertyára a henger meg vidáman megy. Ha tovább dugom,hogy rácsússzon a gyertyavégre, leáll a hengerben a szikra!!??? Na ez ,hogy a bánatban van???
Blackiex, Gyulus54, Segítség!!!!! Mert már sikíííííítófrászt kapok!!!
Köszönöm!
Persze az igazsághoz hozzátartozik, hogy nem gondoltam teljesen komolyan.
Inkább arra számítottam, hogy valaki megírja: "I
Képzeld Lajos, igen, gyártanak már olyan motort, amiben az alábbiak gyárilag benne vannak. A KTM Sportmotorcycle AG. gyártja Mattinghofenben. De már a Yamahának is van ilyen ...." 😂
LED lámpás Virago nincs, de az 535 97-03-ig már javított szabadonfutót kapott "sprag" típusú babákkal ékpályás görgők helyett.
Ami a MOSFET szabályozót illeti, R1-eken van FH020AA szabályozó, amit előszeretettel pakoltak át más motorokba, mert MOSFET-es - de azóta csomó helyen lehet kapni univerzális MOSFET szabályozókat, szóval a dolog csak egyszerűbbé vált.
A LED fényszóróval továbbra is hadilábon állok, szerintem kilóg a képből, ugyanúgy nem való rá, mint egy digitális műszer. Másfelől a 10-15 ezres kínaiban nem bízom és ha menet közben pukkan el, nincs tartalék izzó. Ami esetleg, az meg 180-300 Euro, pl. Highsider, Daymaker vagy Daytona.
Köszi a jótanácsot! Szerintem bele fogom tenni, ha már úgyis szétszabdalom a kábelkorbácsot. (Illetve vettem egy bontottat, és azt szabdalom szét) Egy db. keresgélős-fejtörős hibalehetőség kipipálva alapon. Még nincs MOSFET fesz.szabályzóm, de sztem lesz, és azt is beteszem. (2 db kipipálva 🙂)
Ezek a dolgok még nem voltak a gyártás időpontjában, azóta találták ki, és ha jobb, mint a régi, - miért ne lehetne kicserélni? (pl. LED lámpa, Sprag Starter Clutch stb.)
(Csak azt ne mondjátok, hogy azóta már gyártanak olyan motort is, amiben ezek alapból benne vannak! 😂 )
Beteheted, de nálad sok haszna nincs. Kicsi a motor "ellenereje" ahhoz, hogy az önindító miatt annyira megizzadjon az akku, mint a recsegősökön.
Ha amolyan védelmi céllal tennéd be, az más szalámi, nyilván. Mondjuk a TCI-ben eleve van védelem túl alacsony és túl magas feszültség ellen (ezért hagy ki a szikra, ha szar a töltés), de ha van helyed és szeretnél plusz egy "védelmi vonalat", ártani nem fog.
A legtöbb ilyen DC-DC-n 2 fekete drót van, egy sárga és egy piros. A piros a bemenet jellemzően, a sárga a kimenet.
A te 4FT TCI-den a piros/fekete a betáp+. Emlékeim szerint a lábkiosztása ugyanaz, mint az 535-ösök 3BT dobozának és a hatos csati felső sorában kéne legyen, a négyes csatihoz közeli szélén. Azt kell elcsípni, a kábelkorbács felőli végével a pirosat, a TCI felőli végével a sárgát összekötni.
A DC-DC két fekete drótját meg a vázhoz testeled valahol, ahol tetszik. Felesleges a TCI testvezetékét elvágni szerintem.
Erre a DC-DC dobozkára felcsillant a szemem...
Én ugye most kábelezem át a motorom, és a kérédem blackiex: megelőzési célból, csak úgy prevenció gyanánt érdemes betennem?
Hamár úgyis szétszedtem ...
Illetve, hogy pontosan hová is kössem be, ha igen? Jól gondolom, hogy a TCI betápja a piros (+) és a fekete(-)?
"Nekem még nem volt gondom vele (azt sem tudom, hol van) 😂 el ne kiabáljam.. 🙂"
Két helyen lehet. Vagy a króm buciban (asszem 96 előttieken a jobb oldaliba van besomva minden, a későbbieken meg a bal oldaliban), vagy az ülés alatt pl. az osztrák 500-ason. Az index relé mellett kell legyen.
"Vajon a DC-DC dobozka megoldotta-e a gondot?"
Igen, azok az öreg modellek, amik kaptak ilyet utólag, könnyebben indulnak. Ettől még olyan hangja van az indítózásnak, mintha egy alumínium éthordóban nyolcas anyákat ráznál, csak nem kell 3 másodpercig erőltetni.
"...ha a szerencsétlen User alatt elkezd ugrálni a paripa, 200%, hogy nem a fesz.szabályozóra/töltésre fog gondolni..."
Természetesen, ezért mondtam, hogy a voltmérő a nyerő. Nekem is van, pedig rendelkezem ezzel az információval és első vagy második körben ott mérnék. Az átlag júzer valóban nem tud erről, sőt, sok szerelő sem. Volt nálam olyan motor, amin már trafó és jeladó is cserélve volt, a TCI-t meg kimérették valami szakival és mégis össze-vissza rángattot alacsony fordulaton.
Alapjárat táján 17V felett volt a töltése, magasabb fordulaton 13V-ra esett vissza.
Ejj, ha az a vas eladó lett volna, helyben meg is vettem volna a gazdájától. www.bike-urious.com/wp-content...]https://i2.wp.com/www.bike-uri...[/url]
(nem ez, de egy ugyanilyen 1000MK)
Üdvözlet minden motoros társamnak.Egy tiszteletteljes kérésem van felétek.Az 535-ös Viragomon a karburátor benzin levegő állító csavarja teljesen berohadt. A szerelők szerint csak gránáttal lehetne kivenni. Tehát adott a feladat ,vennem kellene egy másik karburátort. Ebben szeretném a segítségeteket kérni.Ha valaki tudna egy működő képeset ,használt vagy felújított vevő vagyok rá. Külföldről nem tudok hozatni mert sajnos csak magyarul tudok. 1993-05-havi gyártású
Igen, az előgyújtás szög szabályozás a nehezebbik feladat lenne.
Annak idején sok tranyós/tirisztotros gyújtást készítettem, de ott az eredeti gyújtás elosztó /vákumos, röpsúlyos/ szabályozta. Csak a megszakító lett helyettesítve, ill. a zárásszöget lehetett beállítani.
Nekem még nem volt gondom vele (azt sem tudom, hol van) 😂 el ne kiabáljam.. 🙂
A darlingtont nem probléma helyettesíteni. Vajon a DC-DC dobozka megoldotta-e a gondot?
Kíváncsi leszek, Swidi mire jut. Főleg, hogy mi oldotta meg esetleg a problémát. Jut eszembe, annak idején volt, hogy egy pár menetes tekerccsel vettem le a jelet a ford.szám mérőnek a gyújtó kábelről... 🙂 (Persze szűréssel)
>"Mindenesetre én utóbbiakat békén hagynám, mert így van visszajelzés, ha baj van a töltéssel."<
Ez teljesen igaz, és helytálló, csak ha a szerencsétlen User alatt elkezd ugrálni a paripa, 200%, hogy nem a fesz.szabályozóra/töltésre fog gondolni, hanem nekiesik ezer darabra szedni a karburátort, cserélgeti a TCI-t, gyertyákat.....😂 😂
Ami a készítést illeti, azt a csehekre bíznám. 140 euróért vatta újat gyártanak, bármihez, az eredeti előgyújtás-görbével. 20 euróval többért programozható verzió is elérhető.
Pontosan így van, javítható. A tiéd is. Jellemzően kétféle Darlington van ezekben. Vagy 2SD1071 vagy ETD41-035. Kínából beszerezhető mindkettő alapvetően, igaz, utóbbi leginkább bontva (de van helyettesítő is).
A betáp oldali feszültségproblémák ellen többen próbálkoztak már védekezni, a legegyszerűbb (leg-felhasználóbarátabb) megoldás a feszültségstabilizátor utólagos beépítése, ami a gyújtás betápjának a feszültségét fixálja 12V-on. Ehhez a leggyakrabban egy ilyen olcsó DC-DC dobozkát kötnek be sorba a TCI betápjába. https://www.aliexpress.com/ite...
Ezt főképp 81-83 közötti 750/920-aknál csinálják a fémházas TCI és a szar önindító miatt. Ezeken ugyanis az önindító áttétele nem a legideálisabb, hajlott korukra össze-vissza recseg a cucc és ki-be ugrál a bendix fogaskerék. Indítózáskor a terhelés miatt az akku feszültsége padlót fog és amíg nem lendíti be a főtengelyt rendesen, sokszor nem is tud gyújtani a TCI, annyira leesik a feszültség.
A recsegős indítózás így sokszor másodpercekig tart, mire elkapja a motor, eközben zajol és kopik. Így a két problémából (az indítómotor mechanikus baja ÉS a tápfesz) az egyik valamelyest kezelve van, előbb el tudja kapni és nem kell sokáig recsegtetni.
Ez a probléma a többi modellt nem érinti, vagy közel sem ennyire. Persze, a TCI mindegyikben adott feszültségtartományban működik, de az újabb műanyagházasok toleránsabbak sokkal. Mindenesetre én utóbbiakat békén hagynám, mert így van visszajelzés, ha baj van a töltéssel. Egy voltmérő ennél sokkal elegánsabb, az igaz. :D
Erről jut eszembe, nem lehet azt javítani? (epoxi, műgyanta kiöntés?)
Szerintem az esetek 90%-ában a kapcsoló tranzisztor térdel le. (pár 100 Ft-os tétel)
Illetve kiegészíteni egy feszültség záróval, mely "levágja" a tüskéket.
Vagy helyettesíteni/készíteni tranzisztoros gyújtást.
Persze, ezek csak gondolatok, de ha valakinek van egy ilyen tönkrement kidobandó TCI-je, szívesen bele néznék...
A generátor leakasztását is próbáld meg. Ha a fesszabályzó trógerkedik és feszültségtüskékkel bombázza a gyújtásvezérlőt, ugyanaz a szitu, kihagy a szikra. Baromi érzékeny az a rohadt szardíniás doboz.
Srácok! Nagyon kedvesek vagytok.
Gyulus 54, neked külön köszönöm a biztatást.
Blackiex tippjei tényleg felráztak! Hátha!! Egykébbként tapasztaltam már azt, hogy a fordulatszám mérő lehasal, vagy csapkod!! Azt is tudtam, hogy a hátsó gyújtásjel működteti. De ez ,hogy a hibás mérő hat vissza a gyújtásra, még nem jutott eszembe. Próba-cseresznye!! Megvizslatom! 🤔
>"Az a baj, hogy Swidi nem két hete szív ezzel a motorral és tényleg nem nyeretlen kezdő, valahol értem a csömört."<
Persze, értem, és átérzem...... csak bíztatni szerettem volna... 🙂 😉
Én egy Merci W124-essel szívok lassan másfél éve, mint Swidi, hogy minden jó, ---- és mégse! De nem adjuk fel, meg lesz az előbb-utóbb! 🙂 👍️
Az a baj, hogy Swidi nem két hete szív ezzel a motorral és tényleg nem nyeretlen kezdő, valahol értem a csömört.
Amit mélyebb villamossági tudás nélkül meg lehet tenni, az a generátor lekötése. A motor bal oldalán, a légszűrőház alatti kis krómfedelű szerszámos hátán van a fesszabályozó. Ott van a generátor 3 fázisú csatlakozása is. A generátort kihúzva töltött akksival (de így nyilván töltés nélkül) megpróbálni járatni nem igényel mérést.
Az a helyzet ugyanis, hogy a fémházas TCI-k feszültségtartománya igen szűk. 10V alatt és 16V felett kihagy a szikra (jellemzően az elülső hengeré), 8V alatt nem is csinál lószart se. Ha a töltés nem kóser és ingadozik a feszültség, akkor ki-kimarad a szikra vagy elcsúszhat az időzítése. Ha a generátor le van választva, akkor az akksi tiszta DC-jéről megy a dolog. Ha szikragyanús a történet, ez meg lehet lépni.
Ha a hátsó henger szarakodik és "minden jó, de mégse jó", azaz a karbi, trafó, stb. szemre vagy műszerrel nem mutat elváltozást, akkor a fordulatszámmérő kikötése lehet ilyen diagnosztikai lépés, ugyanis az a hátsó henger triggeréről veszi a jelet - értelemszerűen ha a műszer beteg, akkor elcseszi a gyújtás jelet.
Csuklóból több tippem nincs. Pesten nem ismerek kompetens, XV nyűgökben járatos szerelőt sajnos. Én megnézhetném, de egyrészt az ország átellenes pontján vagyok, másrészt egy 5.5 m2-es WPC kusztni a műhelyem, amiben az öregasszonyt tárolom - az még csak távlati terv, hogy hivatalos műhely is lesz valahol, valamikor.
https://www.aliexpress.com/ite...;
Rendeljek egy ilyet ,most nézem az Aliexpressen.?
Ha könnyebben indul,mert nem ingadozik a feszkó akkor megéri nem?
Jó, végülis ha rámegy, akkor hadd szóljon.
Meg van NGK XD05F szinte újak!
Dobozból kivéve is szar egyik-másik. Nem tudom, hogy hamisítvány-e, vagy csak lepattintott másodosztályú készlet jön belőle Magyarországra... De olybá tűnik, előállt az a helyzet, hogy a 700 Ft-os Champion megbízhatóbb.
A gyári pipa Tokai Denso TD-15X kéne legyen, ami nem egy rossz cucc, de őszintén szólva a korából adódóan azt is cserélném a lentebb említettre. Ha azokkal a gyertyákkal kombinálod, amiket írtam, maradhat benne az 5K ellenállás is.
gyertyapipa: gyári, zavarszűrő nélkül ( egy rézrudacska pótolja)
trafók: újak, Kínai (primer 4 ohm ,szekunder 15 kohm)
Amikor lehúzod a pipát és csak közelíted, de nem nyomod rá, azt szikrabikázásnak hívják. Az van, hogy amikor van egy kis rés a gyertya elektródája és a pipa között, a gyújtótrafó szekunder oldala lóg a levegőben, magasabb feszültséget tud elérni. Ez a magasabb feszültség pedig átugorja azt a plusz rést a pipa és e gyertya közt, ugyanakkor a gyertya elektródája is szikrázik. Ha ráteszed a pipát, akkor meg nem éri el az átütési feszültséget a trafó. Vagy szar pipa, vagy szar gyertya okozza.
Cserélj gyertyát és pipát (mert a kettő közül bármelyik lehet ludas), meg fog javulni. Gyertyából nem tudom, mi van benne, de ha NGK és főképp BPR szériás, akkor remélem, most vettél olyat utoljára. Denso W22EP-U, Champion N7YC, Bosch W5DC.
Pipából mehet az NGK, XB05F mondjuk
Azután széthúztam a generátortól jövő vezetéket a fesszab. előtt, szivató ráhúz .... beindult!!!. Imába foglaltam a neved Blackiex!! De, gondoltam összedugom megint és úgy is megpróbálom. Hát úgy is beindult!! :-)) Tehát valószínűleg ilyen banális hiba miatt durrogott, ill. nem indult, hogy falsot szívott a vákuum csonkoknál! Járattam egy pár percig, de mivel nem akartam a pincegarázsban megborulni a Co-tól leállítottam.
Ma ismét lementem, gondoltam talán fel is viszem az udvarra. Beindítom ... egyhengerezik!!... "Hogy a jóóó k...a nénikéd! Lehúzom az első ( 2-es henger) gyertyapipát... nem áll le. Tehát megvan melyik henger nem robotól. Ahogy dugom vissza, egy pillanatra beröffen a henger.!?? Megint lehúzom s csak lassan dugom a gyertya felé, még nem érintkezik fémesen,de a szikra,hallom már átugrál a gyertyára a henger meg vidáman megy. Ha tovább dugom,hogy rácsússzon a gyertyavégre, leáll a hengerben a szikra!!??? Na ez ,hogy a bánatban van???
Blackiex, Gyulus54, Segítség!!!!! Mert már sikíííííítófrászt kapok!!!
Persze az igazsághoz hozzátartozik, hogy nem gondoltam teljesen komolyan.
Inkább arra számítottam, hogy valaki megírja: "I
Képzeld Lajos, igen, gyártanak már olyan motort, amiben az alábbiak gyárilag benne vannak. A KTM Sportmotorcycle AG. gyártja Mattinghofenben. De már a Yamahának is van ilyen ...." 😂
Ami a MOSFET szabályozót illeti, R1-eken van FH020AA szabályozó, amit előszeretettel pakoltak át más motorokba, mert MOSFET-es - de azóta csomó helyen lehet kapni univerzális MOSFET szabályozókat, szóval a dolog csak egyszerűbbé vált.
A LED fényszóróval továbbra is hadilábon állok, szerintem kilóg a képből, ugyanúgy nem való rá, mint egy digitális műszer. Másfelől a 10-15 ezres kínaiban nem bízom és ha menet közben pukkan el, nincs tartalék izzó. Ami esetleg, az meg 180-300 Euro, pl. Highsider, Daymaker vagy Daytona.
Ezek a dolgok még nem voltak a gyártás időpontjában, azóta találták ki, és ha jobb, mint a régi, - miért ne lehetne kicserélni? (pl. LED lámpa, Sprag Starter Clutch stb.)
(Csak azt ne mondjátok, hogy azóta már gyártanak olyan motort is, amiben ezek alapból benne vannak! 😂 )
Ha amolyan védelmi céllal tennéd be, az más szalámi, nyilván. Mondjuk a TCI-ben eleve van védelem túl alacsony és túl magas feszültség ellen (ezért hagy ki a szikra, ha szar a töltés), de ha van helyed és szeretnél plusz egy "védelmi vonalat", ártani nem fog.
A legtöbb ilyen DC-DC-n 2 fekete drót van, egy sárga és egy piros. A piros a bemenet jellemzően, a sárga a kimenet.
A te 4FT TCI-den a piros/fekete a betáp+. Emlékeim szerint a lábkiosztása ugyanaz, mint az 535-ösök 3BT dobozának és a hatos csati felső sorában kéne legyen, a négyes csatihoz közeli szélén. Azt kell elcsípni, a kábelkorbács felőli végével a pirosat, a TCI felőli végével a sárgát összekötni.
A DC-DC két fekete drótját meg a vázhoz testeled valahol, ahol tetszik. Felesleges a TCI testvezetékét elvágni szerintem.
Én ugye most kábelezem át a motorom, és a kérédem blackiex: megelőzési célból, csak úgy prevenció gyanánt érdemes betennem?
Hamár úgyis szétszedtem ...
Illetve, hogy pontosan hová is kössem be, ha igen? Jól gondolom, hogy a TCI betápja a piros (+) és a fekete(-)?
Két helyen lehet. Vagy a króm buciban (asszem 96 előttieken a jobb oldaliba van besomva minden, a későbbieken meg a bal oldaliban), vagy az ülés alatt pl. az osztrák 500-ason. Az index relé mellett kell legyen.
"Vajon a DC-DC dobozka megoldotta-e a gondot?"
Igen, azok az öreg modellek, amik kaptak ilyet utólag, könnyebben indulnak. Ettől még olyan hangja van az indítózásnak, mintha egy alumínium éthordóban nyolcas anyákat ráznál, csak nem kell 3 másodpercig erőltetni.
"...ha a szerencsétlen User alatt elkezd ugrálni a paripa, 200%, hogy nem a fesz.szabályozóra/töltésre fog gondolni..."
Természetesen, ezért mondtam, hogy a voltmérő a nyerő. Nekem is van, pedig rendelkezem ezzel az információval és első vagy második körben ott mérnék. Az átlag júzer valóban nem tud erről, sőt, sok szerelő sem. Volt nálam olyan motor, amin már trafó és jeladó is cserélve volt, a TCI-t meg kimérették valami szakival és mégis össze-vissza rángattot alacsony fordulaton.
Alapjárat táján 17V felett volt a töltése, magasabb fordulaton 13V-ra esett vissza.
Ejj, ha az a vas eladó lett volna, helyben meg is vettem volna a gazdájától.
www.bike-urious.com/wp-content...]https://i2.wp.com/www.bike-uri...[/url]
(nem ez, de egy ugyanilyen 1000MK)
https://www.sportmotor.hu/foru...
Lajos01 #5738495 | 2021. december 2. 23:17
Igen, az előgyújtás szög szabályozás a nehezebbik feladat lenne.
Annak idején sok tranyós/tirisztotros gyújtást készítettem, de ott az eredeti gyújtás elosztó /vákumos, röpsúlyos/ szabályozta. Csak a megszakító lett helyettesítve, ill. a zárásszöget lehetett beállítani.
Nekem még nem volt gondom vele (azt sem tudom, hol van) 😂 el ne kiabáljam.. 🙂
A darlingtont nem probléma helyettesíteni. Vajon a DC-DC dobozka megoldotta-e a gondot?
Kíváncsi leszek, Swidi mire jut. Főleg, hogy mi oldotta meg esetleg a problémát. Jut eszembe, annak idején volt, hogy egy pár menetes tekerccsel vettem le a jelet a ford.szám mérőnek a gyújtó kábelről... 🙂 (Persze szűréssel)
>"Mindenesetre én utóbbiakat békén hagynám, mert így van visszajelzés, ha baj van a töltéssel."<
Ez teljesen igaz, és helytálló, csak ha a szerencsétlen User alatt elkezd ugrálni a paripa, 200%, hogy nem a fesz.szabályozóra/töltésre fog gondolni, hanem nekiesik ezer darabra szedni a karburátort, cserélgeti a TCI-t, gyertyákat.....😂 😂
Szóval, várjuk Swidi eredményeit....
A betáp oldali feszültségproblémák ellen többen próbálkoztak már védekezni, a legegyszerűbb (leg-felhasználóbarátabb) megoldás a feszültségstabilizátor utólagos beépítése, ami a gyújtás betápjának a feszültségét fixálja 12V-on. Ehhez a leggyakrabban egy ilyen olcsó DC-DC dobozkát kötnek be sorba a TCI betápjába.
https://www.aliexpress.com/ite...
Ezt főképp 81-83 közötti 750/920-aknál csinálják a fémházas TCI és a szar önindító miatt. Ezeken ugyanis az önindító áttétele nem a legideálisabb, hajlott korukra össze-vissza recseg a cucc és ki-be ugrál a bendix fogaskerék. Indítózáskor a terhelés miatt az akku feszültsége padlót fog és amíg nem lendíti be a főtengelyt rendesen, sokszor nem is tud gyújtani a TCI, annyira leesik a feszültség.
A recsegős indítózás így sokszor másodpercekig tart, mire elkapja a motor, eközben zajol és kopik. Így a két problémából (az indítómotor mechanikus baja ÉS a tápfesz) az egyik valamelyest kezelve van, előbb el tudja kapni és nem kell sokáig recsegtetni.
Ez a probléma a többi modellt nem érinti, vagy közel sem ennyire. Persze, a TCI mindegyikben adott feszültségtartományban működik, de az újabb műanyagházasok toleránsabbak sokkal. Mindenesetre én utóbbiakat békén hagynám, mert így van visszajelzés, ha baj van a töltéssel. Egy voltmérő ennél sokkal elegánsabb, az igaz. :D
Erről jut eszembe, nem lehet azt javítani? (epoxi, műgyanta kiöntés?)
Szerintem az esetek 90%-ában a kapcsoló tranzisztor térdel le. (pár 100 Ft-os tétel)
Illetve kiegészíteni egy feszültség záróval, mely "levágja" a tüskéket.
Vagy helyettesíteni/készíteni tranzisztoros gyújtást.
Persze, ezek csak gondolatok, de ha valakinek van egy ilyen tönkrement kidobandó TCI-je, szívesen bele néznék...
Gyulus 54, neked külön köszönöm a biztatást.
Blackiex tippjei tényleg felráztak! Hátha!! Egykébbként tapasztaltam már azt, hogy a fordulatszám mérő lehasal, vagy csapkod!! Azt is tudtam, hogy a hátsó gyújtásjel működteti. De ez ,hogy a hibás mérő hat vissza a gyújtásra, még nem jutott eszembe. Próba-cseresznye!! Megvizslatom! 🤔
Persze, értem, és átérzem...... csak bíztatni szerettem volna... 🙂 😉
Én egy Merci W124-essel szívok lassan másfél éve, mint Swidi, hogy minden jó, ---- és mégse! De nem adjuk fel, meg lesz az előbb-utóbb! 🙂 👍️
Amit mélyebb villamossági tudás nélkül meg lehet tenni, az a generátor lekötése. A motor bal oldalán, a légszűrőház alatti kis krómfedelű szerszámos hátán van a fesszabályozó. Ott van a generátor 3 fázisú csatlakozása is. A generátort kihúzva töltött akksival (de így nyilván töltés nélkül) megpróbálni járatni nem igényel mérést.
Az a helyzet ugyanis, hogy a fémházas TCI-k feszültségtartománya igen szűk. 10V alatt és 16V felett kihagy a szikra (jellemzően az elülső hengeré), 8V alatt nem is csinál lószart se. Ha a töltés nem kóser és ingadozik a feszültség, akkor ki-kimarad a szikra vagy elcsúszhat az időzítése. Ha a generátor le van választva, akkor az akksi tiszta DC-jéről megy a dolog. Ha szikragyanús a történet, ez meg lehet lépni.
Ha a hátsó henger szarakodik és "minden jó, de mégse jó", azaz a karbi, trafó, stb. szemre vagy műszerrel nem mutat elváltozást, akkor a fordulatszámmérő kikötése lehet ilyen diagnosztikai lépés, ugyanis az a hátsó henger triggeréről veszi a jelet - értelemszerűen ha a műszer beteg, akkor elcseszi a gyújtás jelet.
Csuklóból több tippem nincs. Pesten nem ismerek kompetens, XV nyűgökben járatos szerelőt sajnos. Én megnézhetném, de egyrészt az ország átellenes pontján vagyok, másrészt egy 5.5 m2-es WPC kusztni a műhelyem, amiben az öregasszonyt tárolom - az még csak távlati terv, hogy hivatalos műhely is lesz valahol, valamikor.