Átmeneti megoldásként lett összenyomja a csatlakozóban a saru a kábelre, így legalább tudok motorozni.. de mindenképp meglesz csinálva rendesen! Köszönöm 😊
Utcara? EBC, Lucas/TRW, NG, Brembo vagy OEM mind koser. Ha fokozottabb az igenybevetel, OEM vagy Brembo inkabb. A kinai olcsosagokat keruld, bar mostanra eleg turhetoek (tobbseguk 420-as acel) es mondjuk amerikai stilusu motorokon elegseges a minoseguk.
Megoldódott a probléma. Egészen banális hiba, hogy a saruban a kábel nem volt rendesen benne, ezért olvadt rá a csatlakozó egy minimálisan. Össze lett nyomva a saru és hibátlanul tölt az akksi, megfelelőek a feszültségek is. Köszönöm szépen mindenkinek a segítségeket, tippeket, hasznosak voltak! :)
Ugyan itt, érdeklődés szintjén, ki milyen féktárcsát használ/ajánl?
Most olvastam utána, igen, nyolcas a saru, a csati nem szabványos, emiatt a mellékelt ábrán látható módon más is arra a következtetésre jutott, mint én.
Akartam is kérdezni, de nyílván lemérem majd, hogy mekkora sarura van szükségem, ezt majd már megoldom.. de egy szó mint száz, ha újra saruzom a kábeleket (nem a három sárga kábelt ami a generátorból jön, egyébként az teljesen jó, tölt) hanem a másik kettőt amit küldtem képet, újrasaruzom, műanyag csati nélkül, az megfelelő lenne? (Forrasztással stb.)
Yazakinak nézem azt a csatit, azaz 8mm széles a saru, ami szomorú, mert pont ilyet túrni... Sarut lehet találni, de csatik közt nem láttam sehol odavalót.
Nagyon szépen köszönöm a tanácsot! Ha úgy alakul, lehet hogy barkácsolok magamnak egyet újra ilyen kábel véget.. Holnap viszem szerelőhöz, kíváncsi leszek mond.. nagyon szépen köszönöm Blackiex!
Zoli32 utánanézek az oldalnak, magamat ismerve, lehet jobb egy úja csatlakozót venni mint magam “gányéolnék” egyet.. de ha nincs más megoldás az lesz, körülnézek mindenképp! Köszönöm neked is!
Ha nincs plasztik hozzá, nem nagy baj. A polaritást természetesen követve két zsugorcsövezett anya saru is megteszi. azt viszonylag egyszerű beszerezni. A krimpelés után én személyszerint rá is forrasztok, így a rézvezeték blankolt vége nem csúszhat ki a saruból és az érintkezés is konzisztensebb marad.
Csere után célszerű megkenni a nyelvet és a sarut egyaránt szilikonzsírral összedugás előtt, az a korrózió ellen védeni fogja.
En vennek csatlakozot.Motoros bolt,louis webaruhaz,vagy akar honda markakereskedes.
Ha van idod kivarni,lehet turni ebay-t.
Bar nekem a https://cycleterminal.com/ jott be legjobban,olyan gyari szerelesu csatlakozoi vannak hogy megnyaltam mind a tiz ujjamat.
Maniam a shindengen FH sorozat fesszsb,itt van hozza valo furukawa szett.
De itt talaltam 12 pines sumitomo dl90 csatit amikor vezetektores miatt elment a muszerfalam vadaszni.Regi dolog.
Hogy tudnám kicserélni a csatlakozót?
Ráfér a csere azt tudom.. de akkor (laikusan) gondolva megblankolom és újrasaruzom, de így műanyagostul nem tudom hogy lehetne a legjobban..
Köszönöm a tanácsokat/ötleteket/tippeket komolyan! 😊
Az a csatlakozó azért égett meg, mert a konkakt nem volt megfelelő.
Amikor a csatiban a saruk oxidosak, nem vezetnek tökéletesen, az elméleti nulla közeli ellenállás helyett mondjuk 0.2 ohmra nő az ellenállás, a rajta áthajtott töltőáram melegedést okoz, ettől a plasztik megolvad, esetleg megég. Időnként egész bizarr dolgok is történnek.
A fesszabályzó új, de mikor ma hazaértem, rámértem a töltésre és nem volt az igazi, próbáltam kiszedni a szabályozóból csatlakozókat és azt láttam hogy ami az indító reléből megy két kábel a szabályozóba, az konkrétan bele volt olvadva.. mellékeltem a képet, de mindenképp megnézem/megkeresem a zöld kábeleket amiket mondtál! Mert nekem akkor is furcsa hogy egyszer megyek 200km gond nélkül, majd 2x10et hibával majd 80-90et hiba nélkül..
Tedd a műszered ellenállásmérésbe, az egyiket tedd az akkusarura, a másikat meg tedd a motoron a fémvázra, vagy inkább ha tudod az elektromos alkatrészek testpontjaira. Így elsőre bontás nélkül ki lehet mérni, hogy a test megfelelően csatlakozik mindenhol.
Ha egy-két tized Ohmnál többet mérsz, akkor nekiállhatsz keresni a hibás érintkezést.
A töltésed elektronikus módon van szabályozva - a fesszabályzó által, amit most cseréltél.
Ha időszakosan nem lenne töltésed és az akksi seggig merülne (amikor már csak a bikázás segít), az önindító sem tudott volna tekerni közvetlenül a lefulladás után, ahogy korábban írtad. Az önindító a legnagyobb energiaigényű fogyasztó és a műszerfal, kürtök, index még világít, villog meg zenél, amikor az már alig bírja átfordítani a motort.
Számomra nem áll össze ez a két dolog, az viszont adja magát (nekem, fejben), hogy ami X helyről kap testet avagy tápot, az leáll, a máshonnan táplált alkatrész meg működik.
Szuper! Ötletnek tökéletes és mindenképp meg fogom nézni ezeket! Azt már most tudom, hogy az akksi negatív kábele hova van csavarozva, azt ellenőriztem, és nem lazák/nem oxidálódtak.. nem lehet hogy töltésem néha van néha nincs? Laikus szemmel kérdezem
Aha, szóval minden más is gyenge olyankor, nem csak a gyújtás megy el. Ezesetben a fő betápot ellenőrizném: akksi kábeleit és csatlakozókat.
Fejben nincs meg, hogy pont a te szériádon mi merre van, de a japán motorok 95%-án az akku negatív kábel egyik vége az akksira, másik vége a blokkra van csavarozva. Onnan egyszerűen fémes érintkezéssel megy tovább, a blokk a vázba csavarozva, a vázról pedig szemes saruval megy tovább a test a kábelkorbácsba. Ha bármelyik fent nevezett ponton érintkezési baj van, pl. az akku negatív kábel blokk felőli szemes saruja lötyög van korrodált, a vázra csavaroztott szemes saruk (zöld vezetékekkel!) lazák, stb. az ahhoz vezet, hogy a rendszer egyes részei hol kapnak testet, hol nem. (lásd kép alant, ilyet keress - hogy a vázon hol.... fejből passz, de ülés vagy tank alatt szokása bújkálni)
Az csak spekuláció a részemről, hogy mivel az önindító akkor is tekert, amikor szikrád és műszerfalad alig-alig működött és a motor az arcára esett, a vázon a kábelkorbács testelése az első számú gyanúsítottam. Az önindító ugyanis direktben a blokkra csavarozott akku mínuszra testel, le se szarja, hogy a vázon a testelő szemmel mi van. Márpedig azt mondtad, tekert rendesen, csak nem röffent.
Ha a negatív (test) oldal ki van pipálva, akkor a pozitív oldalt is meg kéne nézni. Akku pluszról indítórelé/főbiztosító kombóig, onnan egy négypólusú csatiról megy tovább a kábelkorbácsba a 12V az akksiról. Ha itt lötyögős a saru a csatiban, oxidos, törött a kábel, az is időszakos feszültségingadozásokat okoz.
Sziasztok! Kezd elegem lenni, hogy nem tudok “biztonságban” bármilyen gond nélkül elmenni egy nagyobb túrára..
Ma megtettem 250km-t úgyhogy 3x megálltam.. mindig az volt a hiba, hogy mentem mentem és menet közben egyszer csak eltűnk a műszerfalról minden, mintha kihúzták volna az áramot onnan.. dudám nem volt, se semmim, de a motor az ment, hajtás meg nagyon gyenge volt, majd pár másodperccel később meg is állt a motor… bikázással sikerült elindítani, de 10km után a hiba ugyan ez volt.. majd bikázással megint sikerült elindulni, azóta sikerült hazaérnem ami 80km-t jelent minden gond nélkül…
Szintén mai nap korábban volt a fenti hiba, de annyi különbséggel, hogy miután elment a műszerfalról minden is, 5-6-7 másodperccel később visszajött minden és hajtásom is volt… valamikor csak úgy előjön, valamikor viszont mikor nyomom a gázt, érzem hogy “akadozva” érzékeli, menni akar de nem megy, majd erőre kap és meg majd megint nem megy a hajtás.. ezt pár másodpercig ismételve majd megáll a motor a fentiekhez hasonlóan… esetleg valami tipp lehet esetleg?
Köszönöm ha lenne valakinek bármilyen tippje mert lassan ott tartok hogy eladom a kicsikét…
Hát, egy ilyen motoron nehéz. Az eszköz nélküli megoldás az, hogy egy gyertyával a zsebben indulsz el és amikor megáll, mint a szög, lehúzol egy pipát, rádugod a zsebes gyertyát és megnézed, van-e szikra.
A baj csak az, hogy hiába csupaszmotor a Hornet, nem elég csupasz ahhoz, hogy a kezed beférjen az egyes henger pipájáig, pláne ha még forró is a blokk. Emlkéeim szerint igen kevés ott a hely a tank leoldása nélkül.
Az a ceruza méretű kis lófütty meg betolható és odaérinthető a nagyfesz vezetékhez, még talán a másik oldalon is, ahol a vezérlés miatt még kevesebb a hely.
Köszönöm az ötletet, erre még nem gondolt senki, megpróbálok ezen az úton elindulni! Esetleg amit linkeltél alis eszközt, anélkül tudom valahogy ezt ellenőrizni?
Pontosan ez történt, ugyanis az általad linkeltet nem küldik el németbe...
Amit találtam helyette, ugyanaz és mégis 4€ valamennyi plusz a szállítással lett 5,97€ 😅
Ugyan itt, érdeklődés szintjén, ki milyen féktárcsát használ/ajánl?
Zoli32 utánanézek az oldalnak, magamat ismerve, lehet jobb egy úja csatlakozót venni mint magam “gányéolnék” egyet.. de ha nincs más megoldás az lesz, körülnézek mindenképp! Köszönöm neked is!
Csere után célszerű megkenni a nyelvet és a sarut egyaránt szilikonzsírral összedugás előtt, az a korrózió ellen védeni fogja.
Ha van idod kivarni,lehet turni ebay-t.
Bar nekem a https://cycleterminal.com/ jott be legjobban,olyan gyari szerelesu csatlakozoi vannak hogy megnyaltam mind a tiz ujjamat.
Maniam a shindengen FH sorozat fesszsb,itt van hozza valo furukawa szett.
De itt talaltam 12 pines sumitomo dl90 csatit amikor vezetektores miatt elment a muszerfalam vadaszni.Regi dolog.
Ráfér a csere azt tudom.. de akkor (laikusan) gondolva megblankolom és újrasaruzom, de így műanyagostul nem tudom hogy lehetne a legjobban..
Köszönöm a tanácsokat/ötleteket/tippeket komolyan! 😊
Amikor a csatiban a saruk oxidosak, nem vezetnek tökéletesen, az elméleti nulla közeli ellenállás helyett mondjuk 0.2 ohmra nő az ellenállás, a rajta áthajtott töltőáram melegedést okoz, ettől a plasztik megolvad, esetleg megég. Időnként egész bizarr dolgok is történnek.
Azt a csatit nem ártana lecserélni.
Ha egy-két tized Ohmnál többet mérsz, akkor nekiállhatsz keresni a hibás érintkezést.
Ha időszakosan nem lenne töltésed és az akksi seggig merülne (amikor már csak a bikázás segít), az önindító sem tudott volna tekerni közvetlenül a lefulladás után, ahogy korábban írtad. Az önindító a legnagyobb energiaigényű fogyasztó és a műszerfal, kürtök, index még világít, villog meg zenél, amikor az már alig bírja átfordítani a motort.
Számomra nem áll össze ez a két dolog, az viszont adja magát (nekem, fejben), hogy ami X helyről kap testet avagy tápot, az leáll, a máshonnan táplált alkatrész meg működik.
Fejben nincs meg, hogy pont a te szériádon mi merre van, de a japán motorok 95%-án az akku negatív kábel egyik vége az akksira, másik vége a blokkra van csavarozva. Onnan egyszerűen fémes érintkezéssel megy tovább, a blokk a vázba csavarozva, a vázról pedig szemes saruval megy tovább a test a kábelkorbácsba. Ha bármelyik fent nevezett ponton érintkezési baj van, pl. az akku negatív kábel blokk felőli szemes saruja lötyög van korrodált, a vázra csavaroztott szemes saruk (zöld vezetékekkel!) lazák, stb. az ahhoz vezet, hogy a rendszer egyes részei hol kapnak testet, hol nem. (lásd kép alant, ilyet keress - hogy a vázon hol.... fejből passz, de ülés vagy tank alatt szokása bújkálni)
Az csak spekuláció a részemről, hogy mivel az önindító akkor is tekert, amikor szikrád és műszerfalad alig-alig működött és a motor az arcára esett, a vázon a kábelkorbács testelése az első számú gyanúsítottam. Az önindító ugyanis direktben a blokkra csavarozott akku mínuszra testel, le se szarja, hogy a vázon a testelő szemmel mi van. Márpedig azt mondtad, tekert rendesen, csak nem röffent.
Ha a negatív (test) oldal ki van pipálva, akkor a pozitív oldalt is meg kéne nézni. Akku pluszról indítórelé/főbiztosító kombóig, onnan egy négypólusú csatiról megy tovább a kábelkorbácsba a 12V az akksiról. Ha itt lötyögős a saru a csatiban, oxidos, törött a kábel, az is időszakos feszültségingadozásokat okoz.
Ma megtettem 250km-t úgyhogy 3x megálltam.. mindig az volt a hiba, hogy mentem mentem és menet közben egyszer csak eltűnk a műszerfalról minden, mintha kihúzták volna az áramot onnan.. dudám nem volt, se semmim, de a motor az ment, hajtás meg nagyon gyenge volt, majd pár másodperccel később meg is állt a motor… bikázással sikerült elindítani, de 10km után a hiba ugyan ez volt.. majd bikázással megint sikerült elindulni, azóta sikerült hazaérnem ami 80km-t jelent minden gond nélkül…
Szintén mai nap korábban volt a fenti hiba, de annyi különbséggel, hogy miután elment a műszerfalról minden is, 5-6-7 másodperccel később visszajött minden és hajtásom is volt… valamikor csak úgy előjön, valamikor viszont mikor nyomom a gázt, érzem hogy “akadozva” érzékeli, menni akar de nem megy, majd erőre kap és meg majd megint nem megy a hajtás.. ezt pár másodpercig ismételve majd megáll a motor a fentiekhez hasonlóan… esetleg valami tipp lehet esetleg?
Köszönöm ha lenne valakinek bármilyen tippje mert lassan ott tartok hogy eladom a kicsikét…
Van egy eladó Öhlins hátsó gátlóm PC34 és PC36-ba, ha érdekel valakit. 120e-ért megválnék tőle. 🙂
2000-es évjáratú pc34 blokkos hornethez keresek generátort és fesszabályozót.
Kérem írjon akinek van.
Köszönöm.
A baj csak az, hogy hiába csupaszmotor a Hornet, nem elég csupasz ahhoz, hogy a kezed beférjen az egyes henger pipájáig, pláne ha még forró is a blokk. Emlkéeim szerint igen kevés ott a hely a tank leoldása nélkül.
Az a ceruza méretű kis lófütty meg betolható és odaérinthető a nagyfesz vezetékhez, még talán a másik oldalon is, ahol a vezérlés miatt még kevesebb a hely.
Amit találtam helyette, ugyanaz és mégis 4€ valamennyi plusz a szállítással lett 5,97€ 😅